自由的！洒脱的！禅意的！2016春夏伦敦男装周首秀宣言

伦敦时间12日，Craig Green 在伦敦展现了他以独立身份发布的第三个系列，和之前两次相比，这个2016春夏系列实在没有什么过大的变化。“不变”乃时装之大忌，从第一个似曾相识的开场 look 开始，争议自然少不了，但向来挑剔的时装观客在离席后并没有发出太多消极声音，因为大家都知道一年前的 Green 早已以禅意的形式陈述了一个新审美，接下来的工作便是调整与发展作为出口的缓和进化。

Craig Green SS 16

而确实如此，抛开衣服不谈，从第一场发布会的光脚，到后来的袜子，到今天秀场上的棉布鞋——呼，Craig Green 的模特终于穿上了鞋子！很显然，设计师在把自己提出的概念努力做完整，然后功德圆满？——谁知道，2016秋冬秀再拭目以待？

Craig Green SS 16

Craig Green SS 16

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去年的这个时候，Green 将“非色彩”的棉布与单宁概念化，并以绷带和绗缝的设计给予了21世纪的男装新轮廓——自由的、洒脱的，禅意之下带有潜流的。2016年春夏的 Graig Green 仍然松弛，同时也存在着探索无性别旅程的痕迹。在胸前两侧挖空的设计与对于胸襟的强调不仅充满了幽默感，更是将 Paul Poiret 当年充满异域幻想的 Imperial Line 表现出了摩登见解。橘红、翡翠、帝王黄……Green 运用一层层愉悦色彩歌颂着来自东方的美好。和前两季一样，若干件超现实派的存在感外套被穿插进系列之中，提醒着观客 Green 的工匠与浪漫情怀。

Craig Green SS 16

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作为微胖界的一员，设计师谢幕时穿了黑色的衣服，小心翼翼地抓住敞开的衣服双襟。这仍是一个敏感而细腻的创作者。

而在此之前，GQ Style 和 Craig Green的深度对话，或许会让你对他的了解更进一步。

.GQ. 你怎么就那么喜欢把东西搭在肩背上呢？

CG：直到秋冬系列之前，我都觉得是个很重要的元素。创造出一种很强烈的视觉元素来区分走秀和真正的衣服。不是为了特意来唬人，而是制造一种“逃逸感”，让形象像个小众的地下男孩，但我也觉得奇怪，有时候大家好像没办法抽离出来单独看衣服本身。不过无论如何，我觉得在那时那刻，那样的设计是对的。

.GQ. 是一种负担、一种保护，还是一种远游感？

CG：我觉得这三个都有一点儿，或者说不上是负担，因为那样听起来就负面了，但绝对是一种保护和远游，因为这些作品都是围绕在一个人群身上，甚至像是一个帮派或者组织吧，特别是这个春夏系列，几乎就是由不同颜色来区分了不同的帮派，每个帮派有自己的旗帜，是一种精神上的游历吧，我觉得。

.GQ. 据说说有人在你的春夏秀上哭了出来？什么情况？哈哈，我告诉你吧，其实我当时在后台也是呜呜呜的。

CG：哈哈哈，我创作这个系列的时候真的没想到会在一些人身上产生这样的效应，我还有点儿担心有人觉得无聊呢。而且我用的都是很极端的颜色，还配古典乐，我实在不懂大家怎么会有这样的回应，怪怪的。（你和Karren在那天不也哭了！）其实团队的成员Karren早上就已经挺激动了，我则是在秀后开始发作。总之就是怪怪的一天。

.GQ. 我觉得很多人都需要你来讲讲这个系列，怎么理解？

CG：其实我就是在工作室里用很多时间来摆弄面料，看了很多模特走秀的样子，就像是把面料放在身上，然后从观众席的角度上看走起来时面料的状态。算是用最简单的方法来造衣服吧，虽然有种精神上的禅意和轻巧，但我还想把衣服做成一种“DIY”式的衣服，像是你收集来各种零零碎碎的东西，然后自个儿把它们组装起来，让衣服有种DIY感，同时即便是最简单的衣服又有不同的穿着方式。

.GQ. 那到了后来的2015秋冬系列呢，这里面发生了什么变化？

CG：Tim Blanks 说春夏系列是精神，秋冬系列是血肉，我觉得还是有点儿道理的。我想做一些经典的东西，所以同样是“年轻人群”的主题，与其说参考一些地下文化式的男孩，我这次看得更多的是“系统”里的男孩，比如学校和军队。所有这些单独使用的红、蓝、绿其实就是来自军校的旗帜，还有一些经典的用色方法，比如白上衣配黑裤子。所以这个系列讲的不是精神，而是军队，是功能性、保护以及脆弱，因为肚子是身体最柔软的部分。

.GQ. 这正好是下一个问题——你有看过 Instagram 上那张模特把脸放在肚子洞毛衣里的照片吗？

CG：哈哈哈，我喜欢那张照片，挺有趣的。

.GQ. 用两个词描述你的作品？

CG：最先出现在我脑子里的，是工作制服，还有男子气概。

.GQ.用三个词描述你自己？

CG：哦，天啊，我可以不答这题吗？

.GQ. 你似乎很喜欢一种“被保护”的感觉，从早期一点儿那些背上扛着的装置，到现在一些捆绑的元素。

CG：没错，尤其是秋冬系列里，我喜欢这种对比——军队严苛地对比一种脆弱感，有种像被禁锢在军校里的无助。

.GQ. 我觉得这一点也反映了你自己的内心，你应该多少也是个脆弱的人吧？

CG：哈哈，我觉得每个人都是这样吧？真是一个怪问题。

.GQ. 但同时从你的设计里也看得出你坦诚和勇敢的一面，比如你的系列里那些挖空、T台走秀甚至连鞋子都没有。你做过的最勇敢的一件事是什么？

CG：喝醉的时候比较勇敢吧，哈哈。我觉得对设计师、艺术家来说，去冒险、去挑战大众的观念是很重要的，即便有时候这样做连你自己都害怕，因为触碰了一些你之前不敢的、自己都不确定的东西，这种感觉肯定是不舒服的，但改变总是个好事情。我印象中的勇敢是更英雄式的人吧，我自己是脚踏实地的那种。

.GQ. 圣马丁教会了你什么？

CG：从我20～27岁，我在这里待了足足7年了。这么长的时间里，发生了很多，学到了很多，也发生了几段关系，我改变了很多。但学到的最大的一点是，东西都需要你自己做出来，创作完全是你一个人的东西，没有谁有义务来帮你。我非常喜欢这段经历。

.GQ. 聊聊过世了的 Louise Wilson？她也曾是你的导师。

CG：我和她关系很好，她的离去很显然对我们整个行业来说都是个损失。她是我遇过的最坦诚的人，也是对自己工作最在乎的一个人，并为之牺牲一切，在今天的教育业或者说任何一个地方都称得上是个珍稀动物。审阅你的作品时，她不会和你玩“噢耶，好棒哦”这一套，你知道。

.GQ. 你会读自己系列的秀评吗？在乎吗？

CG：我觉得每个人都在乎吧？反正我就挺在意的。做一场秀是件非常个人化的事 情——你花了那么多时间，大家都来看，你直接就收到反应。就像你做一场好秀，但半年后来了一场差的，那就没有人会在乎之前的有多棒了。你永远都不是安全的，不像是那种“画了一幅很棒的油画，然后就啊，放松个五年”的状态，你永远都在不安全和不确定之中。

.GQ. 我读到资料，David Gandy 好像不太明白你的设计……

CG：大家还在聊着这件事啊，哈哈。那时候是我展示的第一个T台秀，不是有很多木头的装置吗，包括《Daily Mail》等很多人都在说有多蠢。他去参加Allen Carr的电视节目，当时播了一些走秀图片让他来点评。比较抓马的一点是，他是英国时装协会的男装大使。其实这场秀后真的比较难受，我觉得自己的秀是个笑话，但其实是个好事，至少它代表了不一样的东西，是新的和有挑战性的。现在回想起来是ok，但当时真的挺崩溃，你想想，一个初出茅庐的年轻设计师的第一个T台秀。

.GQ. Tim Blanks 这些前辈倒是一直以来都非常支持你。

CG：他一直都很帮我，他非常棒。正是因为有这样的人帮你、不断打开你的眼界、支持这个新人，让我们都理解到这样一点。然后你再看看那些负能量，其实真的没起到什么作用。感谢上帝有Tim这样的人。

.GQ. 你觉得你在他们眼里是个怎样的设计师？

CG：我不知道，我不能替他们讲话。

.GQ. 你的压力来自哪里？

CG：你意思是动力？我从还是个孩子时就在动手做东西了，家里也有做生意的、搞建筑业的，所以我喜欢动手的事情。我喜欢时装的快节奏，喜欢这种竞争感，这就是我的驱动，我一直都想做自己的东西，享受创作的自由，对啊，工作就是我的生命。

.GQ. 工作和生活的比例？

CG：工作占得非常重。但我喜欢，工作是我的爱好，必须的，哈哈。

.GQ. 与上一代来自伦敦、发迹国际的设计师相比，你觉得你们这些80后、85后有什么新的亮点吗？

CG：很多人说，现在伦敦的男装面貌就像上世纪80年代的时候迎来了一个爆发，那么多东西同时发生着，但多元且共存，全世界的人都跑来这里上学，那么多风格不一样的年轻设计师，但我们都成了朋友。在3天内，你什么都看得到。

.GQ. 我们总说伦敦是新血制造机，最能激发你的地点是哪些？

CG：我来自北伦敦的郊区，没多少人喜欢郊区吧，但我觉得它挺能激发人的，相比起热闹的城中心，我喜欢那里的古怪和无聊。我觉得伦敦几乎就像个国家，有那么多的文化区，光这一点就已经很能激发人了。

.GQ. 保持初心难吗？

CG：嗯，我懂你意思。这确实是个挑战，不过是有可能的，你要知道你自己的核心价值是什么，和喜欢的人相处，和喜欢的人共事。

.GQ. Craig Green会成为怎样一个人？Craig Green会成为怎样一个品牌？

CG：人嘛我不知道，品牌呢，我希望5年后它还存在。如果能把男装做起来、开始女装，那是最理想的。

编辑 ：George Lee、Xiaobin He

撰文：Tian 采访：Rachel Xie